时尚烟云 The Collection-第04集

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• 来自网友【黑爪】的评论对话都是金句，近年的电视剧，从《权利游戏》、《战争与和平》到《皇冠》概莫能外，这是他们比拼的重点。“你是开店卖衣服的？”出租车司机问保罗·萨宾。“不，我给女人做衣服，比着她们做，Haute Couture”他回答。“哦，那个，那些糟钱的东西。那你做面包和黄油吗？”司机又问。（面包黄油是日用品，就是这里的普通成衣）这是1947年的巴黎，满目疮痍。总统要让全世界知道，从德国占领军手里恢复了自由的巴黎还在，巴黎还是巴黎，没有完蛋。他选择了时装这个行业。由首富棉花大王挑头，选一间Haute Couture House合作，来完成这个历史使命。 但那时的巴黎，要走出战争的阴影和创伤，谈何容易，除了人们还挣扎在一块面包一抹黄油的生存线上之外，更要命的，这些希望能够承担历史使命的精英，几乎没有一个干净，人人都在隐瞒，人人都有秘密，占领期间为了生存，向纳粹低过头或者合作过的秘密。这是战后的舆论最不能容忍的污点。这时来了一对《生活》杂志的美国记者，老的是个油条，抱怨法国人不懂感恩，对自己的恩人（把你们从水生火热中解救出来的我们美国人啊）横眉冷对；少的是个纯真朴实的摄影师，巴黎的一切都让他着迷，街景、小巷、排队买法棍的修女、西红柿小摊的造型、塞纳河边的书摊、高级时装屋的女工，还有建筑外墙上密密麻麻的小孔。“令您如痴如醉的每一个小孔，都是穿过一个身体射到了墙上的子弹，”时装屋的总监冷冷地提醒他。这个故事的背景我是熟悉的，2013年底读了两本时装史，令我印象最深的故事，便是二战后迪奥用以恢复巴黎时尚霸主地位的“新风貌”(New Look）。当时的整个社会气氛还处于战时的节俭、牺牲个人的状态当中中，重建和吃饭，这两大生计问题沉沉地压在人们心里和肩上。在这样一个社会背景下，迪奥推出那样奢靡而女性化，甚至根本是浪费布的造型是不合时宜的。甚至出现了骚乱：穿着这种衣服的女人在街上受到围攻；美国大使称这样的设计“不道德”，缺乏“爱国精神”。“时尚可以改变一个人，它不是关于我是谁，而是关于我希望是谁，”剧中的萨宾振振有词，“就连最不讲究穿着的人，其实也在通过他的不讲究传递他的时尚信号：老子不屑！I don’t give a damn.”迪奥相信这点，所以他相信战乱后的女人，内心深处比任何时候都希望美丽娇艳，恨透了过够了拮据粗糙的日子。他的“新风貌”一定能重振人心，重振时尚业。果然剧情发展到第四集，这个历史上真实的段子被用上了。美国摄影师小伙儿带领穿着猩红丝质大蓬裙的模特在菜市场摄影，她又转圈又造型，一张又一张，市场上正在为一口饭而挣扎的菜贩子终于忍无可忍，把她的衣服撕成了条。这种高定时装的故事与艰难困顿大背景的对比，本来就是可以大卖的戏。如果带着对这个卖点的过高预期去看，可能会失望。它基本上点到为止，但这与隔靴搔痒是不一样的。点到为止是收放自如，而隔靴搔痒是功夫不够。所以，我本是抱着养眼目的追“烂剧”的心态去看的，发现它绝不仅仅是养眼。当然，养眼值非常高，高到即便是烂片，也值得忍。
• 来自网友【Christopher R】的评论这部亚马逊和 BBC Worldwide 联合制作的复古时装剧《巴黎时装》（又名《时尚大亨》）是一部诚意之作，只有三个字可以形容：美！翻！了！论剧情，相对其他 Drama 类电视剧较为松散，但单凭精良的制作和对时装历史的重现这两点，已经可以将其纳入 2016 的必看清单了。故事背景放在 1947 年的法国，法国政府希望通过振兴时装高订产业来对抗美国经济的崛起压力，通过暗中扶持新兴且有极高潜力的 Paul Sabine Couture （PS 高定时装屋）企图重新获得时装界的话语权。第一季短短 8 集里当然也是满满的家族情仇、商业势力的诸侯分割、时装业不可缺少的基情、还有隐隐的战时丑闻。但《巴黎时装》最有价值的地方在于，用严谨的态度和精良的制作重现了时装业的复兴。现在的时装大牌如 LV、Doir、Gucci、Hermes 等年复一年地用新系列轰炸我们的眼球的同时，也在向观众一遍又一遍地复述着他们的经典地位，但经典何来？奢侈品牌的奢华在太平盛世似乎来的那么的理所当然，所有的那些经典元素，荷叶裙、连衣套装，花冠褶裾，它们之所以成为经典，凭的仅仅是那些标新立异的创意和一丝不苟的做工？时世造英雄，这话也同样适用于时装行业。1947 年是什么年份？世界第二次大战结束后的第二年。欧洲经过两次大战之后很多一段时间仍然心有余悸，长期处于经济和心理双重压抑之下，极需一些事情来重新点燃希望和唤醒对美好事物的记忆，而时装行业正正可以担任这个时代角色。在多年战事的影响之下，法国时装业伴随着法国经济的崩溃也慢慢萎缩，尤其是面对美国节节攀升的经济节奏，包括法国在内的欧洲各国显得有些力不从心。法国政府希望可以借由时装业的振兴来推动国民经济的复兴，从而催生出了一批在今日看来经典地位不可撼动的时装品牌。二战期间其战后相当长的一段时间都处于物资短缺的状态，包括法国在内的欧洲各国不得不制定条例来限制服装生产以节省布料及辅料。当时在巴黎做一件外套仅可用 4 米布料，一件女式衬衣仅可用 1 米布料，而当时 Dior 一套衣裙要用掉 22.8 米布料，甚至有些高达 73 米。所以，当时 Dior 发布新品不仅仅面临着款式和创意上的挑战，还顶着成为全民口诛笔伐对象的风险。在众多品牌当中，《巴黎时装》对 Dior 的致敬是最为明显的。Dior 为什么可以成功经典品牌之一，除了设计本身之外，更在于其发家的时机。1947 年 Christian Dior 在蒙田大街 40 号举办了首场高级订制发布会，带来了日后称之为 New Look 的时装系列。剧中的 Paul Sabine Couture 也正正是在 1947 发布了他们一鸣惊人的第二个系列，他们第一个系列的主题是：Paris is Back.Paul 当时所说的这一段话也可以看做是 Dior 品牌的精神核心：Our next collection, will allow men to be men again by letting women be women as feminine as they long to.我们的下一个系列，将让女人重新成为他们所渴望成为的极尽柔美、充满魅力的女人，从而让男人重新成为男人。为追求女人味而利用数量繁多的布料堆砌出的裙摆震撼了不止时装界，更是整个世界，让世人在战争的余震中看到一丝美好，从而树立了整个 50 年代女性的优雅形象。Dior New Look 的经典伞裙，肩部丝条以突出胸部线条，剪裁的重点放在了细腰间，配以花卉状的裙裾，重新定义了战后女性的柔美。有些品牌是适应时代潮流的必然产物，有些则是凭一己之力将自己的品牌推上风口浪尖。Paul 为了打响自己时装屋品牌，为即将到来的大秀造势，不惜将极具争议的品牌街拍照片曝光报纸。一个品牌的诞生和成功，设计师超卓的品味和设计才华功不可没，但要在大时代下脱颖而出、继而成为经典，少不了同样才华出众的合作伙伴的相辅相成。而这些合作伙伴不仅仅指的是商业的合作伙伴，更是指同在艺术和商业之间平衡得当的摄影师、模特及媒体，《巴黎时装》一开篇就展示了善于创新的摄影师、符合品牌气质的模特和资源丰富的公关对品牌的成长是多么的重要。第二集中 Billy 为 Nina 在街头拍摄这一段实在太美，除却 Nina 身穿的各套服装向各个品牌致敬外，这一场景同时也向摄影大师 Richard Avedon 将时尚摄影首次搬到了户外。在里面美翻天的 Nina 原型估计是借鉴了 Kate Moss，摄影师 Billy 和 Nina 之间的关系也在某种程度借鉴了 Kate Moss 和 Corinne Day 之间的渊源，而 Nina 和 Sabine 时装屋的幕后推手 Claude 之间的暧昧关系也让人想起了 Kate 和 Alexander McQueen 之间的生死情谊。在 Sabine 的发布会上，由 Nina 穿了 Claude 设计的婚纱作为 finale piece。而Kate Moss 也一直都深受各大设计师的钟爱，这些设计师似乎也非常信任的把自己T台上最重要的一件「婚纱」，交给她来展示。除了上面提及的致敬及原型外，《巴黎时装》在很多地方有着制作非常精良的细节，每一处都体现着时装史的变更，即使不顾剧情，光是看眼花缭乱的服装就已经足够了。最后要提一下本片的男主 Richard Coyle。因为他就是当年经典两性英剧 Coupling 《冤家成双对》里的第六维搞笑天才——Jeffrey Murdock 呀！虽然只演了 3 季，但当年我可是硬生生被他笑到从床上掉下来的！#不小心就暴露年龄了#